Горный Алтай, г. Белуха

(сентябрь 2018)

Часть I

Поход к горе Белуха

Побывав в разных уголках этой планеты, мы решили обратить свой взор на не менее удивительные и красивые места нашей Родины. Без сомнения, одним из таких мест — загадочных, завораживающих своей природой и культурой, с будоражащими воображение ландшафтами, является Республика Алтай.

Уже традиционно планирование нашего путешествия началось задолго до предстоящих событий и потребовало от нас не только организационной подготовки, но и физической, ведь на этот раз мы решили отправиться в наш первый настоящий пеший поход — с тяжёлыми рюкзаками за плечами, ночёвкой в палатках и кашей с тушёнкой, приготовленной на костре.

Любое путешествие — это не только интересные места, это прежде всего люди, способные обратить внимание на детали, рассказать о родном крае так, как никто другой, стать настоящим компаньоном на пути к познанию тайн нового для нас отрезка земли. В качестве таких сопровождающих мы выбрали ребят из Вектора Приключений и не ошиблись в них ни на секунду — ведь лучший гид это тот, кто по-настоящему влюблён в родной край и воодушевлённо рассматривает знакомые пейзажи, как первопроходец, таким же горящим взглядом.

Итак, собрав на этот раз не чемоданы, а рюкзаки, мы полетели в город Барнаул — место старта нашего двенадцатидневного путешествия. На подлёте к Барнаулу капитан неожиданно сообщил, что в городе стоит настолько густой туман, видимостью менее 100 метров, что сесть там в ближайшие несколько часов просто нереально и мы вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Новосибирске, где прождали улучшения погоды почти четыре часа. Прибыв, наконец, в пункт нашего назначения, мы решили немного подышать свежим воздухом и прогуляться перед сном. Наша гостиница находилась, как нам казалось, недалеко от большого железнодорожного моста, проходящего через реку Обь, на которую мы непременно хотели взглянуть. Однако как только мы приблизились к мосту, из громкоговорителя послышались грозные голоса военных, готовых уже нацелить на нас оружие, дабы неповадно было всяким шастающим туристам нарушать установленный тут режим. Как оказалось, мост имеет стратегическое назначение и рядом с ним организован круглосуточный пункт охраны, бдительно следящий за каждым, кто приближается к нему. Ну и мы решили не нервировать ребят и отправились обратно в отель отдыхать.

Ранним сентябрьским утром вектор наших приключений был направлен в сторону Горного Алтая. Запрыгнув в “Патриот” вместе с нашими незаменимыми гидами Женей и Русланом (Биком), мы понеслись по Алтайскому краю, мимоходом взглянув на город Бийск, посёлок Сростки — родину писателя Шукшина, где перекусили огромными драниками с мясом и сладкими пирожками, столицу Республики Алтай Горно-Алтайск и свернули в сторону посёлка Тюнгур, откуда уже следующим утром начиналась наша самая активная часть путешествия.

Несколько месяцев этот момент пугал нас, будоражил воображение, заставлял продумывать каждую деталь, представлять себя в роли настоящего походника — немытого и уставшего от изнуряющего пути и вот, наконец, этот день настал и с тревогой и трепетом мы шагнули в бездну доселе неизвестного.

Водрузившись на Газ-66 (она же “Шишига”), вместе с ещё пятёркой пеших туристов и компанией братьев-охотников из Польши в сопровождении местных аборигенов, эта адская машина потащила нас через перевал Кузуяк, звеня цепями и буксуя по вдрызг разбитой и размытой прошедшими проливными дождями дороге. По правде сказать, мы просто влюбились в это создание инженерной мысли, казалось, ни топи, ни болота ей нипочём. Никакие “американские горки” и самые страшные аттракционы не идут и в сравнение с этой железной чертякой. Подпрыгивая на кочках, увязая в глубокой грязи, она раскачивалась из стороны в сторону, то спрессовывая всех разместившихся в ней людей в единую биомассу, то пытаясь выплюнуть их за борт; она грозно рычала и в какие-то моменты казалось, что в этот раз мы точно перевернёмся, потому что это дитя Сатаны выделывает па на одном колесе, противореча всем законам физики. Весомый вклад в эти адские карусели, подогревая наш задор, вносил один из братьев-поляков, который на полном серьёзе, с глазами размером с советские пять копеек, пытался несколько раз выпрыгнуть из кузова с криками “Пердольна курва!”, выражающую, по всей видимости, его полный “восторг” от происходящего, благо, что его вовремя ловили и сажали на место. Это был лучший джиппинг, на котором мы когда-либо были!

Добравшись, как ни странно, невредимыми до стоянки “Три берёзы” мы помахали вслед нашей “Шишиге”, глубоко вздохнули, взгрузили на спины тяжёлые рюкзаки и отправились в путь — наш пеший маршрут к манящей к себе сотни туристов красавице горе Белухе.

От стоянки “Три берёзы”, куда забросила нас “Шишига”, до базы у подножия горы Белуха нам предстояло пройти Аккемской тропой примерно 25 километров, постепенно набирая высоту до одного километра, что по плану занимает два световых дня. Из-за дождливой погоды и множества лошадей, на которых здесь возят ленивых туристов, добрая половина пути представляла из себя глубокую, хорошо размешанную копытами грязь, в которой мы то и дело застревали и поскальзывались, пытаясь ловить баланс вместе с перевешивающими нас рюкзаками.

Пообедав на живописной полянке рядом с ручьём, мы продолжили подниматься всё выше в горы и тропа, наконец, стала подсыхать.

Однако радовались мы недолго. Если до этого мы шли и думали, когда же, наконец, закончится это хлюпающее и засасывающее в себя размокшее месиво, то дальше тропа показала новый уровень пыток — это были крутые горки вверх и вниз по камням и валунам, перемежаясь с влажными корнями деревьев, на которых то и дело можно было поскользнуться и получить обидный синяк. В тот момент мы прошли ускоренный процесс принятия всех стадий неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию и, наконец, само принятие. Вспоминая разные советы, мы пытались отвлекаться мыслями, думать о чём-то другом, болтать на отвлечённые темы, ставить видимые цели, но все эти рекомендации идут лесом, потому что более, чем о следующем шаге, думать в эти моменты невозможно. Казалось, что собственные мысли заглушают даже шум зеленоводной реки Аккем, бегущей и словно вторящей в ответ: “Раз шаг, два шаг, камень, камень, корень, камень…”, а в голове в этот момент звенело: “Грязь была лучше, верните грязь!”. Первый день был, пожалуй, самым трудным. Пройдя таким образом всего около 9 километров из запланированных 13, наши гиды, видя весь ужас и фатализм на наших лицах, сжалились над нами и предложили разбить лагерь на ближайшей симпатичной поляне, усеянной огромными валунами, откуда издалека виднелась наша цель — один из белоснежных пиков Белухи, а внизу, приятно убаюкивая, шумела река.

Пока мы готовили ужин уже начало смеркаться и к нашей небольшой компании присоединилась ещё одна пара, которая ехала с нами в то утро на “Шишиге” — Лета и Ваня, прикатившие из Сочи на Алтай, спланировав свою поездку фактически за пару часов. В последующем мы пройдём с ними ещё не один километр и вместе будем восхищаться красотами Алтая. Женя показал нам, как правильно ставить палатку, и мертвецки уставшие, мы, немного полюбовавшись огромными яркими звёздами, рухнули спать.

Следующим утром мы продолжили наш путь. Идти нам было больше половины из намеченного плана, это немного пугало, но наши гиды убедили нас, что мы непременно дойдём сегодня и фактически у нас не было другого выбора. Чем выше мы поднимались в горы, тем суше становилась дорога, валуны были уже не такими скользкими, и, казалось, сама природа позаботилась о создании из корней деревьев удобной лестницы, ведущей в небо. Передохнув на стоянке близ водопада Текелю, куда по плану мы должны были дойти ещё вчера, мы пошли уже немного бодрее, ведь видневшаяся сквозь кроны деревьев Белуха становилась к нам всё ближе. Уже вечерело, когда мы, наконец, вышли из леса и оказались в долине у озера Аккем.

В летний период вся долина обычно пестрит палатками с туристами, пришедшими поглазеть на Белуху или планирующими своё восхождение на неё, но в сентябре сезон заканчивается и в нашем распоряжении оказалось всё нетронутое пространство этого кусочка природы: зеркальное озеро Аккем, золотистые от осенних листьев склоны и белоснежная гора, уходящая своими вершинами в небо.

Чтобы не ночевать при минусовой температуре на улице в палатках, нам подсказали, что можно попроситься пожить в домике на метеостанции, которая находится на берегу озера Аккем, что мы и сделали. Суровый метеоролог Сергей живёт там со своей семьёй уже почти два года и иногда сдаёт пару старых домиков туристам за небольшие деньги. Мы поселились в одном из них, где хоть и были весьма скромные, почти спартанские условия, зато там была печка, а виду из окна позавидовал бы любой пятизвёздочный отель с услугой seaside view, ведь из окошка открывался завораживающий вид на величественную Белуху, отражающуюся в кристальных водах Аккема.

Ещё нам очень повезло с погодой, хотя мы к этому тоже приложили усилия — Женя и Бик показали нам ритуал на хорошую погоду, называемый ими “бурханством”, секрет которого мы, пожалуй, сохраним. Так или иначе, но примета работала “на ура” и все дни, проведённые у подножия Белухи, на небе не было ни облачка, что совсем нехарактерно для этого времени года. Когда начало смеркаться, из-за гор показался Марс, переливаясь разными оттенками красного, он медленно плыл от одного пика к другому и уже через несколько мгновений невооружённым глазом можно было увидеть Млечный путь и миллионы звёзд, ярко сияющих на иссиня-чёрном небе — такое невозможно увидеть в городе, а здесь идеальные условия для наблюдений и погружений в романтическое состояние единения со Вселенной.

Помывшись накануне в бане на метеостанции и выспавшись после нелёгкого похода,  новым утром мы были полны сил и готовности отправиться в горы, чтобы рассмотреть вблизи эти завораживающие ландшафты. Первый наш радиальный выход близ Белухи был в Долину семи озёр.

Забравшись по склону и пройдя ещё несколько километров, на высоте около 2800 м перед нами открылся вид на прекрасную долину, где тающие ледники превращались в журчащие ручьи, резво бегущие по камням, зеркально чистые озёра, отражающие величественные горные массивы золотистого цвета наступающей осени, и маленьких бурундучков, чей покой мы нарушили своим присутствием, с опаской и любопытством выглядывающих из-за карликовых берёз. Мы сели на холме, ощущая, как лёгкий ветерок едва касается кожи, и слушали тишину, сливаясь воедино с этим великолепием природы.

Кроме нас в этой долине никого не было, чем мы решили воспользоваться и попробовать искупаться в ледяной воде одного из озёр. Вода была настолько холодной, что уже через пять секунд начинало сводить ноги, но азарт и желание запечатлеть наготу на фоне гор взял своё и мы мужественно позировали друг другу, с криками выбегая на берег на уже едва ли чувствующих конечностях.

Вернувшись к Аккему мы перекусили на берегу озера и полезли по горам дальше, чтобы поближе подойти к Белухе и заглянуть в маленькую часовню архангела Михаила, в которой собрана память о погибших в этих горах альпинистах.

Ранним утром Женя и Бик подготовили надувную лодку, любезно предоставленную нам метеорологом Сергеем, с целью переплыть Аккем и добраться на другой берег, откуда начиналась тропа в долину реки Ярлу.

Эта долина известна своими легендами о нахождении в ней “камня силы”, дающего энергию, духовное и физическое исцеление приходящим к нему. Некоторые источники связывают этот камень с именем Рериха, державшего свой путь через Алтай в поисках мистической Шамбалы.

Как бы там ни было, место это удивительно красивое и независимо от веры в легенды и цели посещения, в долине стоит побывать хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами переливающиеся осенними красками горы, послушать с закрытыми глазами ветер и ощутить себя частью этого природного великолепия.

Вернувшись из долины и немного передохнув, мы выдвинулись в обратный путь в сторону Тюнгура.

Обратная дорога была намного приятнее: во-первых, рюкзаки стали чуть полегче от съеденного, во-вторых, мы шли на спуск, в-третьих, за эти несколько дней походов мы уже, казалось, немного прокачались, набрались сил и навыков хождения по горным тропам, поэтому практически добежав за несколько часов до водопада Текелю, мы решили разбить лагерь и спокойно насладиться остатком светового дня.

Насмотревшись дома на различных телеэкранных выживальщиков мы знали, что с собой в лес нужно обязательно взять огниво на непредвиденный случай, вот только разжигать огонь мы им, конечно, толком не умели. Неприменув воспользоваться случаем, мы попросили ребят научить нас разводить костёр с помощью взятого нами огнива — действие оказалось не таким простым, но очень увлекательным и с пары-тройки попыток каждый из нас научился находить сухой трут и высекать яркие искры, добиваясь воспламенения для будущего костра.

Женя и Бик оказались хорошими и терпеливыми учителями, а мы были горды собой — научились ставить палатку, разжигать огонь с помощью огнива, обращать внимание на следы в лесу — ведь на пути нам попались свежие медвежьи следы, которые мы сами никогда бы не заметили, варить чай из листьев дикорастущих кустарников и свежей брусники, умываться в ледяной реке и наслаждаться романтикой вечеров у костра в дикой природе и компании весёлых друзей.

На следующий день нам предстояло пройти остаток пути до стоянки “Три берёзы” — около 13 километров. Казалось, что тропа никогда не закончится: “Ещё чуть-чуть, ещё пара сотен метров” — уже не терпелось вернуться в Тюнгур, помыться и отдохнуть, ощутив себя победителем в цели, которую мы перед собой поставили. И вот, наконец, долгожданный выход к стоянке, где нас ждала уже знакомая нам “Шишига” с водителем дядей Колей. На обратном пути мы ехали вшестером, включая Лету и Ваню, которые влились в наши ряды ещё в начале пути на Белуху. За эти дни дорога до Тюнгура значительно подсохла, так что обратный путь не казался уже таким экстремальным, хотя на середине пути наше вездеходное создание внезапно отказалось ехать и ребятам пришлось помогать её починить.

Благополучно преодолев перевал Кузуяк, мы вернулись в уже знакомый нам посёлок на базу, где нас встретил весьма харизматичный управляющий Пётр Иванович (Иваныч), который организовал нам баню и помог правильно затопить печь, откуда дым повалил с такой силой, что пожарную сигнализацию слышно было, наверное, аж до самой Белухи. Мы поселились в свободном домике, а Женю и Бика любезно разместили в аиле — традиционном жилище алтайцев, похожим на большой шалаш с очагом посередине. Отужинав наивкуснейший плов, который приготовил для всех Ваня, не забыв пригласить Иваныча и отблагодарить его за гостеприимство, мы делились друг с другом впечатлениями от прошедшего похода, рассказывали байки и истории, и пели песни под Женину гитару до самой ночи.

Настало время прощаться с Тюнгуром, оставив в воспоминаниях незабываемые впечатления от похода к подножию горы Белуха, и отправиться в дальнейшее путешествие по знаменитым природным достопримечательностям Горного Алтая.