декабрь 2021 — январь 2022

Исполнение любой мечты требует смелости, дерзости и толики авантюризма. А удача благоволит тем, кто идёт к своей мечте с открытым сердцем. 

Когда-то давно, больше десяти лет назад, когда мы только начинали приобретать опыт путешествий, даже в мечтах ступить на антарктическую землю казалось чем-то настолько невероятным, что просто мысли об этом вызывали тревогу и страх. Для нас это было, пожалуй, чем-то сродни путешествия на Луну. И сейчас, уже после всех событий, до сих пор не верится, что это происходило с нами. Забегая вперёд, стоит сказать, что буквально до последних недель мы в точности не знали, состоится ли наше путешествие или нет, ведь помимо сложности всей логистики и организации, в текущих условиях накладывалось множество ограничений и требований, которые менялись буквально каждую неделю. 

Решение о том, что нам действительно стоит рискнуть и реализовать задуманное, было принято ещё в 2019 году, да, до всех последующих событий, происходящих в мире. Первые попытки найти судно успехом не увенчались, а потом наступил 2020 год и весь туристический бизнес оказался подвешенным в воздухе. Тем не менее, вооружившись всем известным постулатом “вижу цель, не вижу препятствий”, мы не оставляли попыток найти варианты. И мы их нашли. 

Выстраивание сложной логистики, сбор толстенной папки нужных документов, продумывание всех деталей, тщательного планирования каждого действия и оценки рисков путешествия заняло почти год, это если не считать накопление и подсчёт всех расходов. Да, тут каждый понимает, что это путешествие весьма и весьма дорогое и в условиях на начало 2022 года ещё и дико рискованное, так как в любой момент всё могло сорваться и пойти не по плану. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское на борту экспедиционного судна на пути в Антарктиду. 😉

Ушуая

Уже не в первый раз мы осуществляли перелет в Южное полушарие, но впервые предстояло забраться так далеко. Ушуая — самый южный город на планете. Южнее есть ещё населённый пункт, но он не имеет статуса города, поэтому его в расчёт не берут. Именно из порта Ушуаи отправляется большинство рейсов в Антарктиду. Дорога из России в эту часть Аргентины занимает без малого 24 часа. Перелет проходил в 3 этапа: Санкт-Петербург → Франкфурт → Буэнос-Айрес → Ушуая.

Перед посадкой на корабль у нас было два дня на акклиматизацию и небольшое знакомство с городом. Ушуая оказался суровым местом даже несмотря на то, что сейчас в Аргентине лето. Погода меняется буквально каждые 10 минут: снег, дождь, яркое солнце. Белые ночи действительно белые, темнеет лишь на пару часов. Этот аргентинский город является особой экономической зоной и, помимо туризма, тут развито своё производство электроники — телевизоры, бытовая техника — сейчас уже непривычно видеть, что может быть что-то, кроме “made in china”, и других потребительских товаров для всей страны. Если ранее Ушуая был туристической меккой, то сейчас людей на улицах не так много, в основном это жители Аргентины или ближайших латиноамериканских стран. Однако вся инфраструктура для гостей города работает. Открыто множество ресторанов, доступны музеи, экскурсии и экстремальные развлечения. 

На следующий день после прилета мы отправились на набережную и заказали небольшой четырехчасовой тур на лодке по проливу Бигл и заповеднику «Isla de los Lobos». С воды мы посмотрели на колонии морских львов, лениво лежащих под солнцем, и синеглазых бакланов, которых из-за похожей расцветки многие путают с пингвинами. 

На входе в пролив установлен маяк, который многие называют тем самым последним маяком на краю света, который описал Жюль Верн в своем одноименном произведении. Однако хоть он и выглядит очень красочно, но настоящий, хоть и выглядящий не так презентабельно, “самый южный маяк” Tierra del Fuego находится дальше по проливу.

Погода стояла ясная и мы высадились на острове «Isla de los Lobos», который является природным заповедником. Прогулка заняла примерно 30 минут в течение которых мы попробовали местные дикорастущие ягоды калафате и поднялись на небольшой холм с прекрасными видами пролива.

После прибытия в порт мы посетили музей истории, в котором можно узнать много интересных фактов об этих местах, начиная со времен племен огнеземельцев и до наших дней. Бродить по музею интересно и в отсутствие других посетителей совсем не утомительно, а рассказ аудиогида был очень познавательным.

После музея мы зашли в ресторан морской кухни “Volver”, где вот уже более 30 лет подают свежих крабов. Причем крабы перед тем, как попасть на тарелку, машут тебе клешнями в соседнем аквариуме. 

Первое посещение Аргентины, которое было 5 лет назад, запомнилось нам очень вкусной мясной кухней, поэтому вечером мы зашли в parrilla — ресторан, где подают мясо на гриле. Стоит сказать, что мясо аргентинцы готовят великолепно и бывает, что порцию они измеряют килограммами.

По дороге в Антарктиду

Перед посадкой на корабль Sea Spirit фирма Poseidon Expeditions организовала тестирование всех пассажиров, размещённых предварительно в одном отеле. Антиген-тест успешно прошли около сотни человек, включая команду и экипаж судна. Без отрицательного результата попасть на судно было невозможно. Забегая вперед, скажу, что это не помогло от заражения COVID-19. Дальнейшие события развивались как в киношном триллере, где главному герою чудом удаётся избежать всех напастей.

После прохождения инструктажа по технике безопасности и приветствия капитана 30 декабря 2021 года мы вышли из порта Ушуая в направлении столь долгожданного шестого континента. Впереди нас ждал пролив Дрейка. Конечно же мы знали о его коварстве и постоянных штормах, а потому, готовясь к болтанке, заранее приняли таблетки от морской болезни. Однако к нашему всеобщему удивлению Посейдон благоволил нам и пролив в эти дни оказался очень спокойным. Мореплаватели в этом случае называют его Drake Lake (Озеро Дрейка) в противовес Drake Shake (Болтанка Дрейка) во время бури. 

31 декабря день проходил за прослушиванием инструкций по высадкам, каякингу, а также лекции по истории открытия Антарктиды. Стоит сказать, что во время всей экспедиции, в промежутках между высадками, команда корабля ни разу не дала заскучать, проводя многочисленные лекции, фильмы, брифинги, предупреждая о морских животных, айсбергах или птицах, которых мы встречали по пути. На самом деле на борту нет свободного времени для ленивого безделья, мы постоянно были чем-то заняты, чувствуя себя студентами- первокурсниками, просыпаясь в 6-7 утра и сразу после завтрака спеша на лекции, чтобы не пропустить ничего интересного. Кстати говоря, оказалось, что каякинг, который мы заказали заранее, будет проходить не один раз, как нами предполагалось, а постоянно — перед каждой высадкой 1 — 1.5 часа на каяках. Таким образом, если пешие группы ехали на высадку сразу, то мы, вдобавок к прогулкам по земле, получали ещё и порцию адреналина, предварительно плавая по волнам около берегов белого континента. Ну что ж, отдохнем дома, а тут мы в отпуске. 

За неделю до отъезда мы узнали, что среди пассажиров судна в качестве такого же туриста, как и мы, будет знаменитый путешественник Федор Конюхов. Это стало для нас большим изумлением: зачем человеку, который посетил все возможные места этой планеты, включая Антарктиду, обычный туристический круиз? Любопытству нашему не было предела. Мы встретились с ним на палубе, чтобы подробнее обо всем расспросить. Оказалось, что Николай Савельев, руководитель фирмы Poseidon Expeditions, предоставил возможность Федору Филипповичу добраться на судне Sea Spirit до Антарктиды для выполнения научной работы от имени института Арктики и Антарктики, а также для планирования будущей экспедиции на острове Бородино. В разговоре Фёдор, немного даже смущаясь, рассказал, что ему предстоит выполнить, может быть, и смешную, но тем не менее важную работу — взять образцы экскрементов пингвинов для определения в них микропластика. Ученые с большой вероятностью подозревают, что микропластик, заполнивший всю планету, добрался и до самой чистой территории на Земле. Кстати говоря, попробуйте сами предположить, какой существует наиболее опасный источник “заражения” пластиком в мировом океане? Мы были тоже слегка удивлены, но оказалось, что основной урон наносят не выброшенные в воды пластиковые бутылки или пакеты, а рыболовные сети. Да, именно современные сети распространяют пластик по мировому океану, тонкие нити которого рвутся или теряются, мигрируя с водами и морскими обитателями по всей планете. 

Помимо этого Федор Филиппович в следующем году планирует одиночное пребывание  на острове Бородино. В связи с этим была необходима предварительная высадка для обследования острова и планирования будущего лагеря. При этом он всячески подчеркивал тот факт, что изначальное имя острову дал открывший его Беллинсгаузен, и лишь спустя время остров был переименован британцами в Смит. Русское географическое общество намеревается восстановить историческую справедливость и на будущих российских картах указывать в том числе и русские названия островов Антарктиды. 

Сам Фёдор Филиппович в общении оказался довольно скромным. Безусловно, ему есть что рассказать о своей жизни и невообразимых приключениях, ведь за его плечами столько немыслимых путешествий, в которых он не раз оказывался на грани жизни и смерти, но он говорит об этом с такой простотой и лёгкостью, что диву даёшься, как на такое вообще способен человек. Нас поразила его непосредственность и авантюризм, искренний интерес буквально ко всему на нашей планете и за её пределами. Отправиться на воздушном шаре в кругосветное путешествие — всегда готов, преодолеть путь на вёсельной лодке до мыса Горн и чуть не погибнуть — зато не скучно, собирать продукты жизнедеятельности пингвинов — а почему бы и нет? 

Если бы киношный супергерой существовал в действительности, то он точно был бы Конюховым. В свои 70 лет Федор Филиппович полон сил (пробегает 70 километров и подтягивается 26 раз), совершил самые невообразимые путешествия и восхождения, включая Эверест, да и сама смерть побаивается этого человека (единственный из троих, кто остался в живых в злополучный день шторма при прохождении мыса Горн).

Без преувеличения, ему интересно абсолютно всё! И эти неподдельные искры в глазах, когда он начинает свой рассказ, безумно подкупают и мотивируют на собственные свершения. Поистине человек-легенда, светлый и излучающий жизнь во всех её проявлениях — “Ну, а что дома-то делать?” 

Воодушевлённые историями удивительного человека мы, всё ещё преодолевая пролив Дрейка, готовились к встрече Нового года. Без четверти полночь мы вышли на открытую палубу, где под звон бокалов с шампанским начался обратный отсчёт и вот уже через мгновение мы всей гурьбой, включая экспедиционную команду, поздравляли друг друга с наступившим 2022 годом, который мы встретили в проливе Дрейка вместе с попутными ветрами  в предвкушении приключений.

У берегов Антарктиды

Под утро погода кардинально испортилась: начался небольшой по местным меркам шторм в 6 футов и ветер 60 узлов. Корабль качало, как безумную колыбель, вещи падали с полок, по ресторану летали кружки с чаем и подносы с недопитым шампанским. Все же помнят старую электронную игрушку из 90-х  “Ну, погоди!”, где волк на огромной скорости собирал яйца в корзину? Примерно так мы выглядели, пытаясь ловить всё, что было плохо закреплено, по всей каюте. Где-то полдня мы провели в такой болтанке, а потом началась метель. Но внезапно, среди снега, ветра и волн, накрывающих наше судно, на дальнем горизонте мы разглядели первую землю. Антарктический мираж или всё-таки земля? Да, мы добрались, это Южные Шетландские острова! За 60° началась Антарктида. Огромные буревестники, пролетая рядом, предвещают скорую встречу с континентом.

На следующий день погода позволила высадиться сразу же на побережье Антарктического полуострова в Portal Point. Нашу высадку предваряла прогулка на каяках. Первый раз было страшновато, ведь до этого дальше Финского залива мы никогда не плавали, а тут Антарктические холодные воды, непредсказуемая погода и полная неизвестность Terra Incognita. Не без труда мы натянули на себя многослойную экипировку и с этого момента пути назад уже не было. Надо плыть. Однако тревога улетучилась сразу после первых гребков, а на смену ей пришёл восторг от немыслимых ракурсов, которые возможно было наблюдать исключительно с воды. В течение часа на маленькой лодочке мы плавали по ледяному городу меж голубых айсбергов, сверкающих в лучах утреннего солнца, а его жители, папуанские пингвины (они же Gentoo), с любопытством выскакивали около нас из воды. За поворотом нас встретил тюлень, равнодушно растянувшийся на льдине. 

Эти ребята совершенно не боятся человека, отдыхают на своих холодных лежанках, подставляя свои мордочки навстречу утренним лучам, с безразличием взирая на пришлых гостей. Для нас же этот пейзаж выглядит как другая планета, поначалу пугающая, но манящая своей неизведанной красотой.

После прогулки на каяках мы пересели на лодки-зодиаки и высадились в бухте. Шаг, другой — осознание того, что это последний континент, к которому мы так давно стремились, приходит не сразу. Мы здесь, мы в Антарктиде! Пингвины уже встречают нас на берегу, смешно ковыляя между туристов к воде. На суше они выглядят совершенно неуклюжими пухлыми комками, забавно перебирая своими лапками по заранее вытоптанными ими тропам, нередко подскальзываясь и плюхаясь всей своей тушкой на камни. Чувство опасности в отношении людей у них практически нет. 

В Антарктиде действует безумное количество запретов, включая запрет приближаться к животным ближе, чем на пять метров. Но для животных закон не писан, и они, в свою очередь, могут ходить туда, куда захотят. Наша задача не мешать им, не пугать, а благоговейно наблюдать, мы ведь здесь гости среди хоть и забавных, но властных хозяев белого континента. Пингвины  бывают очень любопытными и часто подходят посмотреть, что ты там снимаешь на свою фотокамеру. От этого складывается впечатление, что они маленькие разумные инопланетяне — жители планеты  “Антарктида”.

Во второй половине дня мы отправились на зодиаках исследовать бухту Фойн. Здесь можно увидеть среди ледников и айсбергов затонувшее судно китобойной плавучей фабрики “Guvernoren”, катастрофу которого можно смело охарактеризовать как пример неудачного корпоратива. В начале прошлого века здесь был широко распространён китобойный промысел. После более чем удачной охоты, собрав в трюмах приличное количество легко воспламеняемого китового жира, моряки устроили праздник, во время которого кто-то случайно опрокинул фонарь. Палуба мгновенно загорелась. Капитан принял решение выбросить судно на берег, что спасло жизнь членам экипажа и всей команде, которых благополучно забрали на большую Землю спустя 4 дня. Теперь обгоревшие остатки “Guvernoren” стали частью истории Антарктиды и в очередной раз напоминают нам о соблюдении техники безопасности.

На обратном пути члены команды Sea Spirit подготовили нам сюрприз: за очередным поворотом среди айсбергов нас поджидал Санта-Клаус с кружечкой горячего шоколада. Было очень неожиданно и приятно завершить день в такой теплой компании. 

Наш дальнейший маршрут проходил через пролив Жерлаш. Близился приятный безветренный вечер и, выйдя на палубу, чтобы встретить закат, мы поняли, что сегодня погода радует не только нас. Внезапно с обеих сторон от нашего судна начал раздаваться характерный гул и рык, а уже через мгновение мы увидели брызги фонтанов и плеск воды — киты! Горбатые киты парами выныривали из глубин, издавая громкие звуки и синхронно виляя своими плавниками и хвостами. 

За ними подтянулись семейства касаток и проплывающие на льдинах стаи тюленей-крабоедов. Казалось, что эти величественные животные благоволят нашему путешествию, одобряя наш дальнейший путь по просторам их родной стихии. Мы помахали им в ответ и отправились дальше, ведомые золотистыми лучами предзакатного солнца.

Следующие высадки были в порт Локрой и аргентинскую станцию Браун. Локрой представляет собой одну из первых британских станций, построенных в Антарктиде, ставшую теперь музеем. Это место примечательно еще и тем, что тут расположено самое южное почтовое отделение на планете. 

Конечно же все мы отправили открытки домой, в разные уголки Земли, куда надеемся вернуться. Даже тут, разумеется, не обошлось без пингвинов. Оккупировав пустующую во время пандемии территорию и пользуясь отсутствием постоянно проживающих на станции людей, наши друзья во фраках построили тут свои гнёзда и ведут весьма бурную деятельность, грозно отпугивая конкурентов, устраивая почти перманентный пронизывающий галдёж.  Кажется, наблюдать за их поведением можно бесконечно.

В этот же день, 3 января, всем пассажирам и членам экипажа судна были сделаны антиген-тесты на COVID-19. Результаты оказались неутешительными: пять человек оказались заражены, но нас среди них не было. На этом этапе для всех началась “игра на выживание”, словно в романе “10 негритят”. Человека, у которого подтвердилось заражение, а также того, кто живет вместе с ним, выкидывают за борт 😅 изолируют в одной каюте. Им запрещено выходить, в том числе и принимать участие в дальнейших высадках и экспедициях. Еду приносят в номер. Фактически всё пребывание в Антарктиде сводится для таких людей до одной каюты. Остальным же, находящимся в свободном передвижении по судну, необходимо продолжать программу экспедиции, по возможности ни в чем себе не отказывая, но при этом постараться не заразиться от тех, у кого вирус еще не выявлен. Вот такие правила игры. Тесты проводят каждые 3 дня. Ожидание их результатов весьма тягостное, т.к. на карту поставлено очень многое — год подготовки к поездке, деньги и такая близкая, но недоступная цель. Общая обстановка усугубляется еще и тем, что в связи со взрывным ростом заболеваемости штамма “омикрон” правительство Аргентины, куда мы должны вернуться, постоянно ужесточает карантинные меры. Если ранее для постановки судна в порту на полный карантин требовалось 10 зараженных человек, то с 3 января — хотя бы один. Таким образом, перед нами вставала проблема десятидневного карантина в порту Ушуая, а это значит отмена невозвратных авиабилетов, забронированных гостиниц и покупка новых. Следует отдать должное экипажу судна и команде Poseidon Expeditions: у них было все необходимое оборудование для ПЦР- и антиген-тестов, они всегда держали связь с Аргентиной, очень внимательно относились к пассажирам и их потребностям. Невероятно, но они умудрялись планировать активности так, чтобы снижать риски возможного заражения разных групп людей. Это при том, что им также надо учитывать и так непростую ледовую и погодную обстановку Антарктиды. На наш взгляд, эти ребята настоящие профессионалы своего дела! 

Тем не менее, болезнь не щадила никого: ни привитых, ни изолированный экипаж. Каждые 3 дня мы “теряли” кого-то из пассажиров или команды. Несмотря на все ограничения, нам удалось в этой игре пройти до самого финала и выиграть, практически не поменяв ничего в запланированной программе. Мы соблюдали все рекомендации: носили маски везде, где это требовалось, пользовались антисептиком и прочее, что уже и так знакомо каждому в мире. Можем сказать, что в нашем случае, вероятно, это действительно сработало: все тесты на COVID-19 вплоть до самого отлета в Россию из Буэнос-Айреса у нас были отрицательные. В конце, после прихода в порт, с судна на берег сошло лишь немногим больше половины пассажиров.

За следующие пару дней мы успели дойти до самой южной точки нашего путешествия — пролива Lemaire. Непроходимые льды не пустили нас вглубь пролива, но позволили увидеть свой самый фотогеничный уголок, который когда-то прозвали “Кодак Гэп”. До цифровой эпохи, когда люди снимали на аналоговые камеры, фотографии именно этого места занимали весь объём плёнки, которую путешественники брали тогда в свои экспедиции, привозя домой тонны фотокассет с материалами, чему производители, а самым популярным в те времена слыл именно Кодак, были несказанно рады. 

На обратном пути нам удалось зайти в кальдеру действующего вулкана Deception, куда ранее вход нам был заблокирован густым туманом. Поразительно, но в стране холодных льдов можно увидеть настоящий вулкан, вода внутри которого испаряется на фоне ледяных айсбергов. К слову сказать, в самой Антарктиде на настоящий момент исследовано около 26 вулканов и ещё более 70 остаются неподтверждёнными.

Возвращение

В течение следующих двух дней мы возвращались в порт Ушуая. Пролив Дрейка был удивительно спокойным и напоследок позволил нам совершить ещё одну высадку на небольшом, но необычайно красивом острове Halfmoon. 

Пингвины, пингвины были повсюду. Ребята из экспедиционной команды, будто сговорившись, вторили, что это их любимый остров и мы непременно его оценим, но только попав на него мы поняли, почему. Едва мы ступили на землю, перед нами открылся настоящий райский уголок, насколько его возможно так охарактеризовать в суровых условиях Антарктики. Если бы Джэймс Кэмерон задумал снять продолжение “Аватара” на заснеженной планете, то остров Полумесяца был бы идеальной локацией. Позади острова виднелись засыпанные снегом горы, невысокие волны нежно ласкали каменистый берег, а по всему острову возвышались невероятной формы скалы, будто выточенные специально, чтобы придать пейзажу фантастичности. 

Защищённая от сильных ветров небольшая бухта стала домом для множества колоний антарктических пингвинов, спешащих по протоптанным тропинкам к своим семьям на вершинах скал, где их подруги заботливо выкармливают новорожденных птенцов. Под холодными лучами антарктического солнца мы встретили закат, прощаясь с этим нетронутым человеком кусочком природы, пытаясь осознать всё величие бесконечного цикла жизни и смерти. 

Наша экспедиция фактически повторила маршрут судна Бельжика, который открыл героический век покорения Антарктиды. Десятки людей отправились в исследование Tierra Incognita, в путешествия столь опасные для того времени, сколь и манящие. Спустя столетие Антарктида не утратила своей привлекательности, продолжая притягивать людей со всего света, стремящихся за приключениями.

Так же, как и эти герои до нас, мы исполнили свою давнюю мечту — побывали на краю света. Кажется, что все дороги до этого вели нас именно в это место бескрайних льдов и айсбергов.

Огненная Земля

Когда мы добрались обратно до берегов Огненной Земли, нам предстояло дождаться катера с медицинскими работниками, которые должны были взять с каждого человека на борту анализы, чтобы отвезти их в лабораторию для вынесения вердикта о нашем доступе в порт. Швартоваться нам было нельзя и после того, как медики уплыли, ещё сутки мы дрейфовали рядом с городом Ушуая, до которого, казалось, было рукой подать. Это ожидание было самым мучительным. Результаты тестов приходили по пять штук в час, а пассажиров, включая команду и экипаж, было больше сотни. Результат своего теста мог узнать один человек из семьи, а другие оставались в неведении, так как результаты выдавались в своём порядке. Среди пассажиров росла тревога. Стоит отдать должное экспедиционной команде. Несмотря на то, что их осталось четверо и они не спали уже больше суток, постоянно поддерживая связь с берегом, пытаясь узнать все детали, новые результаты тестов и судьбу пассажиров с положительными результатами, они умудрялись организовывать наш досуг, чтобы отвлечь от нарастающей тревоги. 

К вечеру последнего дня нам разрешили зайти в порт и уже утром всех, у кого оказались отрицательные результаты на COVID-19, отпустили на берег.  

Было грустно расставаться с командой, с большей частью которой мы даже не смогли попрощаться, но чувство прохождения очередного этапа квеста всё же давало надежду на благополучное завершение всего маршрута.

Некоторые пассажиры под гнётом ужесточающихся правил спешно меняли свои билеты, чтобы улететь пораньше домой. Мы же решили не менять изначальных планов и задержаться на Огненной Земле ещё на пару дней. 

После выхода на берег нас отвезли в отель Arakur, построенный на скале. До заселения у нас было несколько часов и, поскольку в воскресенье ни один магазин в городе не работает, хотя мы надеялись как раз прошвырнуться по сувенирным лавкам, мы ушли гулять по заповеднику. Рядом с нашим отелем начинается тропа, по которой можно бродить по самому южному лесу, где несмотря на лето, природа не может похвастаться многообразием видов флоры и фауны. 

Зато тут нет людей, тихо, спокойно и приятно проводить время среди “мохнатого леса” — так мы его прозвали из-за множественных лишайников, облепивших стволы и ветви. 

Вечером мы взяли экскурсию на вертолёте. Маленькая стальная стрекоза взмыла в воздух близ порта Ушуая, где с высоты птичьего полёта мы разглядели дрейфующий Sea Spirit с оставшимися на карантин пассажирами, и взмыли в небо, в сторону самой высокой горы Огненной Земли — “Оливии” и её спутницы “Пять братьев”. Мы летели над долинами, покрытыми снегами и ледниками, змеевидными реками и озёрами, приближаясь к верхушкам гор, как во сне, расправив крылья, и разглядывая каждую выемку на рельефе этого удивительного места — кусочка земли, который даже печатают не на всех картах.

Следующим утром мы решили углубиться в изучение Огненной Земли и заказали небольшой тур на джипах к озёрам, которые расположились за перевалом Гарибальди. 

Наш гид и водитель оказалась очень открытой к общению и весёлой девушкой. Её дедушка с женой когда-то приехал на Огненную Землю из Хорватии и обосновался здесь, построив свою ферму, так что её смело можно назвать настоящей аргентинской Чина — женщиной-гаучо. Нам обещали полное бездорожье и едва переехав по трассе перевал, наш джип свернул в непроходимые леса, болота и сказочно красивые озёра. 

Надо отдать должное мастерству нашего водителя, которая с каменным лицом, ехидно посмеиваясь, со свистом катала нас по самой грязюке, а когда машина прямиком отправилась в озеро и нас окатило огромной волной, под наши восторженные крики, было видно, как ей нравится производить впечатление на ничего не подозревающих туристов. 

После покатушек нас привезли на ферму, где от пуза накормили свежайшей говядиной с аргентинским вином. Потеряв бдительность от такого гостеприимства под рассказы нашей Чина об обожаемых ею лошадях, мы даже не заметили, как уже сидели верхом. Лошадки неспешно свернули в глубь леса, который выглядел настолько мистическим, что мы ощущали себя героями Ведьмака, в поисках среди местных болот кикимор и леших. Её подопечные оказались на удивление послушными и легко управляемыми, так что мы действительно получили колоссальное удовольствие от этой прогулки. 

Мы заметили, что в лесах очень много поломанных деревьев, как мы думали, от сильных ветров. Но оказалось всё интереснее. Дело в том, что когда-то местным жителям пришла в голову “гениальная” идея — завезти на Огненную Землю канадских бобров с целью последующей обработки и продажи шкур. Однако они не учли, что климат здесь мягче, чем в Канаде, и шкурки уже ставших местными бобров не имеют такого товарного вида, как у северных. А поскольку здесь у них нет естественных врагов (максимум мелкие лисы), то бобры стали массово размножаться, уничтожая леса и разворачивая реки, нанося колоссальный урон всей экосистеме. Охота на них разрешена и даже оплачивается государством, но в таком маленьком размере, что регуляция их популяции тут никого не заинтересовала. 

Наш день был очень активным и позитивным. Погода радовала своим разнообразием — мы видели и радугу, и попали в дождь, потом было яркое солнце, потом град, а на утро следующего дня пошёл снег. Вот такое оно, лето на Огненной Земле. 

Мы погрузили наши чемоданы в такси и отправились в аэропорт, прощаясь с самым южным регионом планеты, который оставит в нашей памяти самые тёплые и светлые воспоминания. Впереди нас ждал путь домой.

Буэнос-Айрес

Буэнос-Айрес поддал жару. Помним, что вылетали мы в снег, а всего через каких-то 3,5 часа приземлились в плюс 38° C. Ну, здравствуй снова, город Добрых Ветров. Мы виделись в последний раз в 2016 году и кажется это первый город так далеко от дома, куда мы вернулись второй раз. И эта встреча была приятной, как со старым знакомым. 

Перед тем, как отправиться в отель, мы решили сделать прямо по прилёту очередной тест, который мог нам понадобиться на обратном пути. Но как только наша очередь начала подходить, во всём аэропорту внезапно отключили электричество и когда его починят было, конечно, неизвестно. “Обожаем” Аргентину за что, что тут чувствуешь себя как дома. Плюнув на эту затею, мы поехали в отель, где на ресепшен нам предложили пригласить доктора для проведения теста прямо в номер. Гениальный ход, все бы так.

Скинув с себя зимнюю одежду и шикарные экспедиционные куртки, которые достались нам в подарок от Poseidon, мы отправились здороваться с городом. Резкий перепад температур не мог не сказаться на нашем самочувствии. Мы доползли как варёные раки до набережной и нашли ресторанчик близ моста Женщин, где выпили по литру холодного свежевыжатого сока, что оказалось спасительным блаженством.

Близился вечер и мы пошли гулять дальше в сторону огромного парка, который был закрыт для посещений, однако даже со стороны он выглядел густым и диким лесом, где среди растительности можно быть разглядеть множество редких для нас птиц. Покой и умиротворение.

Следующим днём в Буэнос-Айресе мы решили закрыть пару гештальтов, посетив места, в которые не попали в прошлый визит. Не обошли стороной наше любимое кладбище Реколета. Мы здесь уже второй раз и, без преувеличения, это самое красивое кладбище, которое нам доводилось видеть на сегодняшний день.

Зашли в Японский сад, прогулялись по зоопарку, который, к сожалению, был наполовину закрыт на реконструкцию, понежились в уже знакомом нам Ботаническом саду, а вечером взяли экскурсию по Palacio Barolo. 

Это здание построено двумя итальянскими архитекторами, которые вдохновившись “Божественной комедией” Данте и своими увлечениями масонами, спроектировали его в стиле 9 кругов ада. По правде сказать, надо быть немного, а может быть и много, сумасшедшими, чтобы всего за четыре года спроектировать и возвести такой странный и необычный дворец, который в настоящее время выполняет функции бизнес-центра. 

Главное фойе выполнено в стиле ада, описанного Данте, где на стенах висят мифические животные, держащие плафоны, а пол и стены наполнены масонскими знаками и тайными инструкциями для “своих”. Поднимаясь выше на старомодных лифтах с решётками, мы оказываемся в очень узком пространстве, которое ведёт к “раю”. И чем выше мы поднимались, тем ýже становились лестницы. В конце-концов, до главной башни, где располагается и ныне действующий маяк, мы пробирались буквально сжав в себя весь обед. Это развлечение точно не для страдающих клаустрофобией и боязнью высоты. 

День выдался насыщенный и к вечеру мы уже едва волочили ноги, чтобы собрать чемоданы и подготовиться к изнурительной дороге домой.

Наше путешествие подходило к концу. Даже сейчас всё ещё не верится, что наш тщательно выверенный план был выполнен практически на 100%. Это был самый тяжёлый, трудоёмкий и авантюрный проект на текущий момент, начиная от конечной точки на карте, заканчивая всей сложностью организации и продумывания каждого действия.

Антарктида — как другая планета, малоизученная, сложнодоступная, сияющая во льдах Terra incognita, манящая романтиков и путешественников со всего света. Для кого-то ступить на её земли — мечта всей жизни, для кого-то — ещё одна отметка на карте путешествий. Чем бы она не виделась для вас, она определённо стоит того, чтобы воочию убедиться в её уникальности, фантастичности и невообразимой привлекательности, прикоснуться к её тайнам и стать свидетелем такой хрупкой и бережно хранимой жизни далёкого Белого континента.