Чили

 

Чили не на чиле

— Может быть, Азия?
— Ну да, Азия прикольно.
— Или Африка?
— Или Африка.
— А помнишь, Боливию?.. И Перу..
— Ага, а в Аргентине.. О, этот «южный» климат, мясо, вино, мороженое! Лучше них ничего нет в мире.
— Чёрт возьми, кого мы обманываем? Мы же оба знаем ответ. Латинская Америка!

Вальпараисо

И пусть вино льётся рекой

После более чем 36 часового перелёта со всеми стыковками и ожиданиями, мы, наконец, оказались в отеле Сантьяго, где успели только закинуть в номер наши чемоданы, встретиться с группой и отправиться сразу же на экскурсию в другой город. По правде сказать, попасть на эту экскурсию мы уже не рассчитывали, но ребята уговорили, раз уж так сложилось, что мы каким-то чудом на неё успеваем. Плюс ко всему, сам факт того, что мы всё-таки оказались в Чили придавал сил, ну а сладкий сон, как обычно, отложим до следующей жизни.

О своём решении мы ни разу не пожалели. Приморский городок Вальпараисо находится в двух часах езды от столицы Сантьяго, но прежде чем прогуляться по его улочкам, мы заехали на винодельню, которая расположилась в долине Росарио. 

Подобного рода времяпрепровождение обычно оставляет у нас прохладные чувства, но не в этот раз. Ведь это Чили — место, где создаётся лучшее, по нашему скромному мнению, вино в мире. Да, в мире. На место великих сомелье, конечно, не претендуем. Просто чилийское вино для нас номер один и точка. А стать ему таковым помогает особенный климат, тщательно выверенная многолетней практикой система и жёсткий контроль за всем механизмом со стороны специально нанятых профессионалов. 

По сути долина — одна большая экосистема, в которой благодаря грамотному подходу к распределению естественных ресурсов, как то система орошения, удобрения и поддержки микроклимата и происходит та самая магия, превращающая гроздья виноградной лозы в превосходный напиток, входящий в топ 10 лучших вин мира.

Вальпараисо — небольшой городок на берегу Тихого океана с населением чуть меньше трёхсот тысяч. Если представить себе старую комнатушку с дубовым резным столом, оставшимся ещё от бабушки, с расставленной на нём парой современных мониторов, клавиатурой с цветной подсветкой и навороченной игровой мышью, заботливо прикрытыми от пыли большой кружевной салфеткой, то примерно такие же смешанные чувства вызывает этот город-музей под открытым небом. Скрипящие деревянные фуникулёры, старая брусчатка, домики со времён колониального строя — всё это будто попытались занавесить местные художники множеством современных граффити, выкрикивающими нам с разноцветных стен свои идеи и манифесты.

После обеда, где мы, наконец, добрались до полюбившимся нам ещё в Перу севиче и писко-сауер, мы заехали в городок-сателлит Вальпараисо — Винья-дель-Мар. Город считается у местных курортом, куда они с радостью отправляются на выходные поваляться на песчаных пляжах, закупиться незатейливыми сувенирами у местных торговцев, расположившихся по всей набережной, а для самых смелых — искупаться в холодных водах Тихого океана. Мы купаться не рискнули, всё-таки Тихий океан в нашем путешествии не главный герой, но ножки для галочки, конечно, помочили. 

На обратном пути попали в ДТП. В нашу машину врезался местный “олень”, перепутавший, видать, по классике, педали, затормозив за нами на светофоре. Обошлось без жертв, хоть “нос” виновника и был изрядно помят, но полицейская машина всё равно приехала буквально за 10 минут, из которой высунулся местный ГИБДДшник с весьма хмурым и недовольным видом. Поскольку у нас повреждений замечено не было, вся ситуация завершилась минут за 15 и мы отправились обратно в Сантьяго, поскольку уже завтра утром нам предстоял перелёт на север страны в почти безжизненное, но от этого не менее интересное место. 

Атакама

Межпланетное путешествие

Пара-тройка часов и мы на севере страны, в городе Калама, из которого нам предстоял переезд в небольшой посёлок Сан-Педро-де-Атакама. 

Пустыня Атакама — одна из самых засушливых на этой планете. Растительности нет, воды нет, фауны нет, населена роботами. Небольшой посёлок напоминает оазис — пристанище изнывающего от жары и жажды путника, где можно передохнуть в тени деревьев под чириканье скачущих с ветки на ветку птиц. Наш отель находился на самой окраине и, несмотря на вроде бы незначительное расстояние до центра, идти пешком в жару по песчаной и пыльной дороге было бы весьма изнуряющим мероприятием. 

Вместо этого в нашем отеле можно было бесплатно взять напрокат велосипеды, чем мы и воспользовались. Беспощадное солнце, песчаная пыль, заполняющая собой всё и вся, одноэтажные домики, больше похожие на пещеры, и улочки песочно-жёлтого цвета — мы будто мчались на своих спидер-байках по планете Татуин из Звёздных войн, навстречу новым приключениям. 

Вечером наш импровизированный звездолёт перенёс нас к обзорной точке, чтобы проводить закат беспощадного солнца. Витиеватые холмы напоминали марсианскую долину, а последние лучи над горизонтом окрасили видневшиеся издалека Анды в ярко-розовый оттенок. “Ты тоже видишь эти же краски?” — вопрошали мы друг друга, не веря своим глазам. “Да это же настоящий Марс!”. 

Тем временем уже взошла Луна, но к нашему разочарованию сегодняшнее вечернее небо затянулось облаками, что не позволяло полноценно наблюдать за небесными телами. Пустыня Атакама — лучшее место на Земле для наблюдения за звёздами и планетами за счёт минимальных атмосферных искажений. Недаром именно здесь находятся самые известные обсерватории и исследовательские центры. Но оказалось, что в этот период года возможна облачность и плохая погода. Привет нашему “везению”.

Что ж, если звёзды и планеты не хотят нам показаться из-за туч, то мы сами полетим им навстречу. Следующим пунктом нашей высадки была Лунная долина. 

Песчаные дюны на фоне огромных каменистых холмов создавали иллюзию неподгрузившихся текстур. Будто части инопланетного пейзажа небрежно выделили в графическом редакторе и залили единым градиентом, создавая перед взором поглощающее пространство, заманивая сделать шаг в эту бесконечную пустоту.

Прийти в себя от гипнотизирующей красоты безмолвия помогло купание в лазурной соляной лагуне, глубина которой достигала около 17 метров, за счёт чего вода оставалась прохладной, что было весьма кстати после продолжительного путешествия под палящим солнцем. Как поплавки мы погрузились в освежающие воды, концентрация соли в которых была настолько густой, что всё время норовила вытолкнуть наши бренные органические тела назад к поверхности, будто избавляясь от вторжения незваных пришельцев.

К вечеру облака рассеялись и мы повторили попытку узнать о возможности наблюдения за небесными телами через телескоп, который, судя по афише в отеле и специальной площадке, там точно имелся. Озвучив свой вопрос на ресепшн и увидев реакцию смущения и ужаса на лице администратора, мы даже засомневались в корректности формулировки на нашем спанглише (прим. Spanglish — название смешанного языка, включающего в себя лексику английского и испанского в латиноамериканских странах). В общем, из его разговора с помощницей стало ясно, что телескоп уже несколько месяцев стоит в ангаре в нерабочем состоянии, покрывшись пылью, никто о нём не спрашивал и только эти сумасшедшие русские зачем-то начали им вдруг интересоваться. Оставив попытки получить оборудование, мы, вооружившись собственными глазами, всё-таки пошли рассматривать ночное небо над Атакамой. 

Из-за яркой Луны, холодный свет которой освещал наш оазис и засвечивал половину неба, Млечный путь был едва различим. Розоватый Марс в эту ночь составлял компанию исполинскому Юпитеру, то тут, то там, будто чиркающей спичкой, пролетали метеоры, а ближе к полуночи на горизонте отчётливо проявлялся Южный крест — созвездие, недаром красующееся на флаге чилийской Патагонии, которое возможно увидеть только в южном полушарии Земли. 

Кажется, смотреть в ночное небо можно бесконечно. А если долго всматриваться в звёзды, то звёзды начинают всматриваться в тебя. 😉

До возвращения в Сантьяго у нас ещё оставалась половина дня, поэтому очень ранним утром мы вновь были в дороге, которая привела нас в долину гейзеров близ вулкана Эль Татио, что в переводе местных означает “плачущий дедушка”. А плачет дедушка потому, что Пача Мама — священная Мать Земля, с каждым годом уменьшает его рост. 

На самом деле этот вулкан давно не действующий, а причиной такого количества гейзеров, которыми усыпано всё плато, является близкое расположение к магме Земли, до которой здесь около пяти километров, что считается очень небольшим расстоянием. 

Активность гейзеров здесь можно наблюдать только самым ранним утром в течение нескольких часов, а около 10-11 часов всё стихает, будто ещё пару мгновений назад и вовсе не было никакого кипящего и булькающего котла.  

На обратном пути нам довелось познакомиться и с местной фауной: встретили по дороге деловитого броненосца, целое стадо грациозных викуний (дикая разновидность альпаки), изделия из шерсти которой могут зашкаливать за тысячи долларов, четыре вида фламинго, разнообразных птиц и их птенцов. 

Наш звездолёт вернулся на планету Земля с её многообразием видов и цветных ландшафтов. Теперь настало время открыть потайную дверь для прыжка в параллельную реальность — фантастический мир Патагонии.

Патагония

Параллельная реальность

С севера страны, где жаркий и засушливый климат, мы двигались на юг — в хмурые и суровые земли. Даже странно, почему так много шуток про Австралию, жители которой якобы ходят на головах и всё у них наоборот, и совсем нет шуток про южан Латинской Америки. Вот как раз тут отчётливо ощущаешь, будто находишься в зазеркалье. Перевёрнутое небо, ход небесных светил в обратную сторону, север — это тёплый курорт, а юг — холодный и беспощадный край земли. Мы — в хмуром Пуэрто-Наталесе, стоим перед заливом Последней Надежды и хотелось бы, чтобы надежда была всё-таки для нас не последней. 🙂

Наутро, собрав рюкзаки, мы отправились в путь. Наш маршрут начинался легко и непринуждённо. Сев на яхту, мы направились бороздить патагонские фьорды в сторону ледника Бальмаседа. По пути нас приветствовали колонии бакланов и недовольных морских котиков. Для нас до сих пор загадка, как эти пухлые сардельки умудряются так ловко выпрыгивать из воды на скалы, будто вместо ласт у них цепкие пальцы. 

Подобравшись максимально близко к горе, мы сошли на берег для небольшого променада вдоль залива, откуда открывался отличный вид на ярко-голубой ледник. 

После обеда наш путь лежал в национальный парк Торрес-дель-Пайне, в котором мы планировали провести ближайшие пять дней. Без наличия билетов и заранее забронированных мест на базах попасть в этот парк нельзя. Вход и все перемещения туристов здесь строго контролируются. Желающим посетить парк необходимо заранее определиться с маршрутом, основных которых два — O-track и W-track (есть ещё Q-track для совсем фанатов). О-трек представляет собой круговой маршрут, рассчитанный примерно на неделю, поэтому самым популярным здесь является W-трек, маршрут которого на карте выглядит как латинская W. Пройти его, не особо напрягаясь, можно как раз за 4-5 дней. 

К вечеру того же дня мы успешно заселились на первую туристическую базу, где предлагается проживание в шестиместных комнатах с удобствами на этаже, по аналогии с хостелами. 

За окном виднеются пики Башен Торрес-дель-Пайне и превосходные вечерние пейзажи, любоваться на улице которыми помешали только непонятно откуда взявшиеся стаи москитов. 

Ранним утром мы вышли на тропу в сторону базы Чилено, начав тем самым маршрут, входящий в топ 10 самых красивых треков мира. 

Вместе с тем, стоит отметить, что данный трек весьма простой и доступный даже для неподготовленного туриста. Здесь нет сложных и длительных подъёмов или непростых переходов с препятствиями, а сам набор высоты, который максимально достигал всего лишь около 800 метров, практически не ощущается. Кроме того, заблудиться на тропе просто невозможно — на любых распутьях стоят указатели и маркеры, а сам путь в большей степени напоминает экотропу, нежели маршрут для хайкинга, лишь местами переходя в валуны и неприятную скользящую сыпучку. 

Забросив рюкзаки на второй базе, мы поспешили к одной из главных и самых красивых точек маршрута — Башням Торрес-дель-Пайне. Именно они красуются на всех открытках и фотографиях, когда речь заходит о местном национальном парке, и являются визитной карточкой если не всей Патагонии, то точно чилийской её части.  

Первая часть пути проходила сквозь лесной массив южноамериканского бука (lenga tree forest). Такой тип растительности мы уже встречали в Ушуае, он характерен для самой южной части американского континента, где в лесу нет кустарников и травы, а сам он имеет всего два основных цвета — серые стволы деревьев и зелёные кроны — в любую погоду гулять здесь одно удовольствие. 

Так мы незаметно для себя набрали высоту и, выйдя из леса, оказались среди огромных валунов и влажных после дождя сыпучих камней.

Всего каких-то полчаса отделяли нас от конечной точки маршрута, но из-за популярности места на самом подходе здесь часто образуются пробки из людей. Многие туристы приезжают сюда на один день без ночёвки, чтобы дойти до Голубых Башен и уже вечером вернуться в город, без необходимости проходить весь трек целиком. Все, от мала до велика, с разным уровнем подготовки, спешат увидеть чудо Патагонии — кто-то двигается очень медленно (всё-таки ходьба по скользким валунам требует определённых навыков), кто-то несётся, как угорелый, решительно наплевав на все правила этикета и поведения на тропах, едва ли не сбивая других туристов с ног. Глядя на это, невольно вспомнился завирусившийся в своё время снимок Эвереста, где полуживые альпинисты стоят в многочасовых пробках, чтобы дождаться своей очереди взойти на вершину. Такая популярность места всё сильнее внушала скептицизм относительно получения хоть каких-то положительных впечатлений, более того, ещё мгновение назад видневшиеся из-за холмов пики Башен внезапно покрылись густыми облаками, что в разы снижало шансы приобщиться к созерцанию этих созданий природы. 

Но стоило нам взойти на вершину, с которой, наконец-то, нам открылся вид, ради которого мы сюда шли, все вопросы отпали сами-собой. Всё, что мы смогли прошептать вслух — это скудное “вау”, потому что от увиденного мгновенно перехватило дыхание. 

Как заворожённые, медленно, почти на цыпочках, будто боясь спугнуть внезапно севшую на цветок редкую бабочку, мы приблизились к изумрудному озеру. А дальше происходило то самое волшебство, которое, вероятно, и тянет сюда, как магнитом, тысячи туристов. Приоткрыв потайную дверь, мы шагнули в параллельную вселенную. Сотни людей, заполонившие берег, внезапно растворились в пространстве, голоса их стихли и в это же мгновение не осталось никого, кроме нас и этого захватывающего дух фантастического мира. 

Как загипнотизированные, сев на краешек огромной каменной ладони, на кончиках пальцев которой запутались угрюмые облака, мы жадно рассматривали каждую трещинку в скальном рельефе этих мастодонтов, где лазурная вода ледяного озера, как капля дождя на руке исполина, светилась изнутри каким-то немыслимым фантастическим светом. Казалось, вот-вот из-за скал покажется хвост дракона, а к ручью внезапно выскочит стая единорогов. Только оказавшись здесь начинаешь ощущать какую-то незримую силу, пронизывающую насквозь и нашёптывающую истории давно минувших дней. Здесь, убаюканные сладкими напевами ветра, можно провести целую вечность, не заметив ход времени.

Очнувшись от дурмана, воодушевлённые суровой красотой Патагонии, мы побрели назад. К вечеру ветер усилился и, если по приходу на базу у нас ещё были мысли махнуться нашим местом в общей комнате на отдельно стоящую палатку, то выйдя на улицу, чтобы полюбоваться ночным патагонским небом, где уже отчётливо был виден Южный Крест, нас едва не сбило с ног порывом ветра, что напрочь отмело наши сомнения в выборе варианта ночёвки.  

Следующим утром мы выдвинулись в сторону горного массива Los Cuernos (“Рога”)- ещё одного из самых тиражируемых мест парка Торрес-дель-Пайне. В то время, как мы спускались всё ниже с гор, становилось теплее, но дождливее. 

Прогулочным шагом, останавливаясь то тут, то там, чтобы полюбоваться видами, мы неспешно добрели до следующей базы, которая, в отличие от предыдущих, выглядела настоящим шале посреди огромных скал. 

Атмосфера на базе была очень дружественной и практически камерной. В баре играла отличная подборка из старых рок-хитов, где взяв по бутылочке Cerveza Austral (местное патагонское пиво), мы с радостью делились друг с другом впечатлениями дня. 

В этот раз для ночёвки нас распределили по отдельно стоящим гостевым домикам, расположившихся неподалёку от огромного шумного водопада, а с веранды можно было рассматривать двухцветные скалы “Рогов” и видневшееся из-за деревьев озеро изумрудного цвета. Внутри каждого такого домика стояла печка, уютно потрескивая тлеющими поленьями, а на крыше над кроватью было сделано окно — идеальный вариант, чтобы лежать в тепле и любоваться ночным небом. 

Во второй половине дня начал усиливаться ветер. И если до этого такой порывистый ветер мы встречали лишь в нескольких местах, который нас скорее забавлял, то здесь, за счёт открытого пространства озера, шквал достигал такой силы, что захватывал верхние слои воды и с неимоверной силой нёс их в сторону берега, со злостью разбрызгивая на всех, кто попадётся под его невидимую руку. Под воздействием силы ветра водопад, стекающий с шершавых скал, начал внезапно течь вверх — удивительное и пугающее зрелище. Но любопытство взяло своё и мы, облачившись в плотные костюмы от дождя, направились ближе к озеру, чтобы ощутить на себе в полной мере силу стихии. 

Если кинуть довольно увесистую палку в сторону надвигающегося ветра, то она автоматически летит обратно с ещё большей скоростью — успевай только уклоняться. Как только мы подошли вплотную к озеру, порыв ветра вновь усилился. Мы стояли и бесстрашно наблюдали за тем, как неистовая сила, будто огромными прозрачными ладонями невидимого гиганта, набирает воду и с невероятной скоростью несёт её в нашу сторону, затеяв, видимо, вычерпать всё озеро до самого дна. Ещё мгновение и удержаться на ногах уже не было никаких шансов. Нас разбросало по берегу, кого-то отнесло в колючие кусты, вдогонку вонзая в наши лица и спины острые, словно иглы, брызги воды. Стихия играла с нами, как с муравьишками, одним плевком раскидывая неугомонных человечишек вдоль линии побережья. 

Погода не унималась почти всю ночь, наши домики ходили ходуном и даже основное здание, где ещё пару часов назад мы мирно потягивали коктейли, заставило усомниться в своей надёжности — его стена, обращённая в сторону озера, предательски скрипела и громыхала, изгибаясь под тяжестью дыхания Патагонии. 

Наутро ветер стих и мы отправились дальше по треку в сторону Французской долины. Здесь открывается вид на ледник, где сход лавин происходит так часто, что наблюдать его возможно даже несколько раз в день, а для самых любознательных и не боящихся стереть свои ноги окончательно, можно дойти до Британской долины, вдоль полноводной реки мимо мёртвого леса, откуда открывался ещё более потрясающий вид с другой стороны на  Los Cuernos и Paine Grande. 

Несмотря на довольно лёгкий маршрут не стоит недооценивать суровость природы самого южного края. По пути мы встретили полицейскую бригаду (что-то вроде нашего МЧС, но здесь они называются полицейскими), которая, как оказалось, разыскивала пропавшего накануне туриста. Трудно представить, как он провёл эту ночь под бушующим ветром и где спасался от холода, но в итоге его удалось найти целым и невредимым.

После забега до “Британики” нам предстояло вернуться и пройти ещё несколько километров до последнего ночлега в нашем маршруте — хижины Paine Grande. 

Дорога шла вдоль озера сквозь мёртвый лес. Таких лесов здесь много, а причиной является простой человеческий фактор. Как утверждают местные, в 2011 году один из туристов поджёг туалетную бумагу, что привело к распространению искр сильными ветрами по более чем 11 тысячам гектар национального парка. С тех пор использование любого открытого огня в парке строжайше запрещено. 

Наше последнее на этом маршруте пристанище, именуемое “хижиной”, на деле оказалось двухэтажным монументальным строением, изнутри и снаружи выглядевшее настолько пафосно, будто мы не на пешем туристическом маршруте в горах, а на каком-то курорте. Всюду суета, приходят и уходят новые туристические группы, кругом галдёж и неразбериха. Правда провести спокойную ночь в этом дворце нам не удалось. По каким-то причинам наша бронь на номера была аннулирована и нам предложили переселиться в палаточный лагерь. Что ж, мы же сами хотели переночевать в палатке — получите, распишитесь, желание исполнено. 

Хижина и лагерь Paine Grande расположились на берегу чудесного озера Пехое. Несмотря на творящийся здесь хаос и суету — место очень атмосферное. Долина защищена от сильных ветров — а то, что ночью стены палатки хлестали по щекам не в счёт, по сравнению с тем, что творится выше в горах — это лишь игривый флирт ветренной Патагонии. 

После ужина мы пошли к самому берегу ледяного озера, предусмотрительно взяв с собой сидушку — ранее мы уже совершили ошибку на маршруте, плюхнувшись отдохнуть на «травку», которая на деле оказалась той ещё колючкой, как и любое другое растение в этом регионе. Было смешно и больно вытаскивать потом из своих пятых точек десятки заострённых шипов — природа не терпит пренебрежительного к себе отношения. Прибрежная зона была усыпана спелыми ягодами — красной водяникой (она же шикша) и колючими кустами уже полюбившейся нам ягоды калафате (она же барбарис самшитолистный). Десертом мы точно обеспечены на весь вечер.

Ещё миг и горные вершины вспыхнули предзакатным огнём, волны сменились лёгкой рябью и всё вокруг будто сделало глубокий вдох и замерло, зажмурив глаза в блаженной тишине.

Ранним утром нам предстояло сделать последний марш-бросок вдоль соседнего озера Grey, по пути полюбоваться одноимённым ледником — третьим по величине в мире, и завершить маршрут, сев на паром, который отвезёт нас к месту встречи с водителем для возвращения в город. Правда погода могла внести свои коррективы не только в наш маршрут, но и в расписание движения паромов. Забравшись выше по склону, нас настигли безумные патагонские ветры. Идти при порывах, которые достигали 80 км в час, было весьма непросто, приходилось изо всех сил втыкать трек-палку в землю, чтобы нас просто не сдуло. Когда мы дошли до точки обзора, откуда открывался панорамный вид на ледник, мы едва могли удерживать равновесие, чтобы не свалиться на камни. На открытом пространстве поток ветра был такой силы, что на него можно было просто опереться всем телом и сохранять при этом вертикальное положение. 

Существовали немалые риски, что из-за непогоды паром могут отменить и здесь наши опасения подтвердились. При таком ветре и уровне волны плыть было просто опасно. Было принято решение возвращаться в Пайне Гранде к озеру Пехое и попробовать сесть на другой паром, который планировался ближе к вечеру. 

Обратно так обратно, мы уже никуда не спешили и могли спокойно насладиться прогулкой, полюбоваться аскетичными пейзажами мёртвых деревьев и колючих кустарников, понаблюдать за полётом кондоров, курсирующих меж вершин, поиграть в перегонки с ветром, поулыбаться холодному, но обжигающему кожу солнцу, и как следует попрощаться с местом, которое ещё вчера при первой встрече погрузило нас в состояние дежа вю, будто чего-то знакомого и близкого. На первый взгляд озеро Пехое не выглядит каким-то уникальным, но было в этом месте что-то особенное, не видимое глазу, навевающее какие-то отдалённые воспоминания из волшебных снов.

Несмотря на все опасения, наш вечерний паром всё-таки пришёл и забрал к себе на борт всех желающих. В последний раз мы любовались с палубы великолепными видами: взмывающими ввысь остроконечными скалами, хмурыми облаками, истлевшими до серебряного блеска деревьями, летящими вверх водопадами и искрящимися брызгами, скользящими по щекам — это всё беспощадный ветер, определённо ветер.. 

Такая она, суровая, но гостеприимная Патагония. Ведь если ты открыт к ней всей душой, то она обязательно ответит тебе взаимностью.

Пасмурная погода Пуэрто-Наталеса, переходящая периодически в моросящий дождь, не помешала совершить прогулку по городу, забежать в немногочисленные сувенирные магазины, и, конечно, отобедать экзотическими для нас блюдами из мяса гуанако (дикая разновидность ламы). А уже вечером мы летели обратно в Сантьяго откуда начиналась дорога домой.

Из Сантьяго нам предстоял перелёт до бразильского аэропорта Сан-Паулу, где мы пересаживались на трансатлантический рейс до Стамбула, из которого уже летели в Санкт-Петербург.

Двигаясь по взлётно-посадочной полосе аэропорта Сантьяго перед самым взлётом, у нашего самолёта внезапно отключился один из генераторов. О том, что что-то не так стало понятно очень быстро, поскольку в считанные минуты в салоне без циркуляции воздуха стало очень трудно дышать, а температура внутри ощутимо поднималась. Ещё какое-то время мы ожидали разрешение на открытие дверей и буксировку обратно к гейту. Вот, наконец, инструкции получены, бортпроводники впустили в салон воздух, а из кабины вышел абсолютно мокрый капитан, и, пытаясь сохранить невозмутимый вид, сообщил, что они обязательно всё починят и скоро мы отправимся в путь.

Генератор успешно запустили и в Сан-Паулу мы вылетели с задержкой в один час, что не сильно нас беспокоило, так как стыковка была около пяти часов, что позволило даже вздремнуть, расположившись в креслах напротив панорамного вида аэропорта. 

Уже сидя в самолёте и готовясь к вылету в Стамбул ломается погрузочная машина. Время задержки около двух часов, что для нас критично, так как следующая стыковка не превышала двух с половиной часов. Летим, стараясь не думать об опоздании. Со всеми процедурами, выходим из самолёта в Стамбуле за 20 минут до закрытия гейта на Санкт-Петербург. А нам ещё проходить предполётный досмотр. Наверное с такой скоростью мы бегали лет десять тому назад на последнюю электричку, как сейчас помним, из верёвочного парка в Орехово. Стараясь никого не сбить по дороге, мы лавировали между пассажирами, набирая скорость в беге с препятствиями и с утяжелением в виде рюкзаков — и это ещё после четырнадцатичасового полёта в одной неудобной позе, и стараясь не сильно привлекать к себе внимание. В целом, в такие моменты уже решительно всё равно, что подумают окружающие и даже служба безопасности, хотя хотелось бы, чтобы последняя всё-таки поняла нас правильно. К нашему удивлению, турецкие сотрудники СБ на предполётном досмотре вошли в положение и, смутившись сперва нашему сбитому дыханию, всё-таки прониклись жалостливым “very short connection”, пропустили нас без лишних вопросов, за что им большое спасибо. Мы продолжили марафон и без особой надежды держали темп до самого конца. К нашему удивлению мы успели за минуту до контрольного времени. Это победа. Правда самолёт на Санкт-Петербург тоже задержали на час, но это уже не имело никакого значения. Всё, что в тот момент крутилось в голове — это знаменитая цитата: “Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси. Мы домой летим”.   

В этом путешествии вся дорога туда и обратно, включая внутренние перелёты, не обходилась без каких-то казусов и нелепых стечений обстоятельств, которые мы для себя назвали “цифровым проклятием”, начиная от дурацкой смены дат, заканчивая багами системы получения посадочных талонов, на которую все работники аэропортов только разводили руками, сообщая, что никогда с таким не сталкивались. Ах да, ещё был фонарь, обычный уличный фонарь, который просто упал на дорогу на наших глазах без видимых на то причин. Но несмотря на все “знаки” мы упорно продолжали двигаться вперёд. Наверное, это всё патагонские шипы. Засели глубже, чем мы предполагали. 🙂